La propuesta del alcalde Lueger se convirtió en un hecho en apenas cuatro años, cuando comenzó la construcción de la mayor fábrica de gas de toda Europa. Las vastas infraestructuras de la fábrica se construyeron en apenas tres años -de 1896 a 1899- y permitieron tener a Viena un alumbrado económico, así como gas disponible en todos los hogares a un precio económico para los vieneses.

Los Gasómetros en construcción (1897) (fuente)

Durante casi un siglo Viena disfrutó de los beneficios de esta fábrica modernista, hasta que a finales de la década de 1970 el gas natural se impuso al gas generado en este tipo de fábricas. Esto ocasionó que en 1984 cesase por completo la generación de gas en la fábrica, comenzando el desarme de la misma. Tan sólo quedaron en pie los populares Gasómetros, cuatro impresionantes contenedores de gas que pocos años antes habían sido declarados lugar de interés de la ciudad de Viena.

Los gasómetros de Viena fueron vaciados y abandonados durante más de una década hasta que en 1995 se llevó a cabo un plan de reutilización de los gasómetros. Cada uno de los cuatro tanques, que tan sólo conservaban las paredes exteriores, tuvo un arquitecto encargado de la reutilización del espacio. Jean Nouvel (Gasómetro A), Coop Himmelblao (Gasómetro B), Manfred Wehdorn (Gasómetro C) y Wilhelm Holzbauer (Gasómetro D).

Los Gasómetros rehabilitados (fuente)

Vista aérea de los Gasómetros rehabilitados (fuente)

Las obras de rehabilitación finalizaron entre 1999 y 2001. Cada uno de los gasómetros fue dividido en varias zonas, con apartamentos en las plantas superiores, oficinas en las plantas medias y una gran zona de tiendas y entretenimiento en las plantas bajas. Los distintos Gasómetros han sido unidos mediante varios puentes para facilitar el movimiento entre la zona comercial.

Cada uno de los Gasómetros mide 70 metros de alto y tienen 60 metros de diámetro, lo que permitieron que en su momento pudieran almacenar 90.000 metros cúbicos de gas, aunque a muy baja presión -debido a las limitaciones técnicas de la época. Este gran volumen es lo que ha permitido que dentro de los Gasómetros se haya podido construir una ciudad dentro de una ciudad.

Fuentes y más información:

• Wiener Gasometer
• Gasometer, Vienna
• Gasometers of Vienna

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Pero más allá de la flamante muralla que protegió a las distintas dinastías chinas de las invasiones extranjeras, hubo muchas otras edificaciones hoy ya olvidadas por muchos. En esta situación se encuentra la Torre de Porcelana erguida en Nanjing, una pagoda budista única en diseño y materiales utilizados.

La Torre de Porcelana según Fischer von Earlach (fuente)

La pagoda fue diseñada durante el reinado del emperador Yongle a comienzos del siglo XV y se cree que fue construida poco tiempo después. Gracias al auge de la ruta de la seda y el trasiego de gentes entre oriente y occidente, la torre fue descubierta para occidente y descrita con admiración en multitud de bitácoras de viaje de gente como Johan Nieuhof o Fischer von Earlach.

La Torre de Porcelana tenía una base octagonal de unos 30 metros de diámetro. En el momento de su construcción, fue una de las edificaciones más altas de China alcanzando los 79 metros, con nueve pisos a los que se podía acceder mediante una escalera de caracol situada en el centro con 184 peldaños. La parte superior estaba coronada con una pequeña estatua de una piña dorada.

Lo más impresionante de la construcción no era su tamaño, si no los detalles y los materiales utilizados. Las fachadas estaban recubiertas de bloques de porcelana intercalados con ladrillos pintados de distintos colores, lo que hacía reflejar la luz del Sol en todas direcciones.

Los bloques de porcelana fueron recubiertos por detalles tallados en vidrio de colores con motivos budistas, florales y animales. Las puertas, ventanas y marcos también estaban delicadamente tallados y aún a día de hoy se conservan varios de ellos en perfecto estado en el museo de Nanjing. Para que estos interesantes detalles pudieran apreciarse de forma continua se situaron más de 140 lámparas colgadas de los tejados de las distintas plantas para iluminar la fachada durante las noches.

La pagoda se conservó en perfecto estado durante casi cuatro siglos, pero en 1801 un rayo impactó en la parte superior de la torre destruyendo las tres últimas plantas. Los habitantes de Nanjing, que ya entonces conocían el atractivo que suponía para turistas y locales, reconstruyeron por completo los desperfectos ocasionados.

La Torre de Porcelana de Nanjing (fuente)

En 1850 estalló la Rebelión Taiping en los alrededores de Nanjing. Esta rebelión desembocó en una de las más cruentas guerras civiles chinas que, cobrándose la vida de entre 20 y 50 millones de personas, equiparándose en cifras a la Rebelión de An Lushan. Pero, además de estas duras cifras, la rebelión de Taiping también destruyó gran parte de las infraestructuras chinas, convirtiendo en escombros la valiosa Torre de Porcelana.

Los restos se mantuvieron en el lugar donde se irguió la pagoda durante décadas, siendo robados los materiales poco a poco para ser destinados a otras edificaciones. En 2010, el rico empresario Wang Jianlin donó mil millones de yuanes (unos 125 millones de euros) para ser destinados a la reconstrucción de la torre. Varias fuentes afirman que se llevará a cabo, pero aún no se conoce el diseño, ni los arquitectos encargados de esta esperada obra.

Fuentes y más información:

• Porcelain Tower of Nanjing
• Porcelain Tower of Nanjing
• Porcelain Tower of Nanjing, China
• Wanda chairman makes largest donation in China’s history

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El origen de esta imponente fortificación se encuentra en los antiguos celtas, que ya poblaron la colina donde hoy se encuentra el casco antiguo de Segovia. Con la llegada de los romanos, esta fortificación fue adaptada, aunque sería completamente abandonada entre los siglos IX y XI, junto al resto de la ciudad, con la invasión árabe.

La repoblación de Segovia comenzó entre finales del siglo XI y principios del siglo XII. Con ella la prosperidad llegó a la ciudad y gracias a ello la construcción del Alcázar sobre las ruinas de la antigua fortificación para convertirlo en el majestuoso edificio que encontramos a día de hoy en la confluencia de los ríos Eresma y Clamores.

El primer gran percance al que se enfrentó el Alcázar fue la Guerra de los Comuneros. A comienzos del siglo XVI, la Catedral Románica de Segovia se encontraba enfrentada al Alcázar. Los enfrentamientos llevaron a que los comuneros tomasen la catedral y los partidarios del rey se defendieran desde el Alcázar. Como resultado de la batalla, la antigua Catedral Románica de Segovia quedó totalmente destruida y el Alcázar gravemente dañado.

Vista Panorámica de Segovia en 1871 (fuente)

La reconstrucción tras esta guerra fue la que dotó por primera vez al Alcázar de sus característicos tejados más propios de castillos nórdicos que de fortificaciones castellanas. Pero poco tiempo duró intacto el Alcázar. El 10 de julio de 1681 un incendio destruyó la cubierta de la Torre del Homenaje, la torre más alta del Alcázar.

Las zonas afectadas fueron restauradas por el arquitecto Joseph del Vallejo el año posterior, pero los segovianos sólo pudieron disfrutar de ellas durante dos siglos más, hasta que en 1862 el Alcázar se enfrentó a la mayor tragedia de su historia. La mañana del 6 de marzo de 1862 se declaraba un incendio en el Alcázar que en tan sólo dos horas redujo a ruinas uno de los símbolos de Segovia durante más de ocho siglos de historia.

La investigación esclareció que el incendio se inició por una estufa que prendió en los artesonados de madera. El fuego extendió rápido por todo el edificio, manteniéndose vivo durante dos días, lo que permitió que se consumieran todas las estructuras de madera, las cubiertas, los cuadros, el mobiliario y las partes importantes de la obra de la fábrica. Tan sólo se salvó de la quema un cuadro de Carduccio que fue cortado y arrojado por una ventana al barranco.

Alcázar de Segovia tras el incendio de 1862 (fuente)

La reconstrucción no se inició hasta 20 años después del desastre. Los arquitectos encargados fueron Joaquín de Odriozola, un famoso arquitecto urbanístico segoviano, y Antonio Bermejo. Los trabajos se mantuvieron durante catorce años, en los que se recuperó el aspecto medieval del Alcázar, dejando en el olvido los tintes herrerianos que había tenido el edificio tras la reconstrucción del siglo XVII.

Fuentes y más información:

• Historia de la arquitectura restaurada
• Alcázar de Segovia
• Alcázar de Segovia

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En 1792, el área donde había estado situada la fortificación de la Bastilla pocos años antes se había transformado en una gran explanada con trazos de lo que durante siglos fue uno de los edificios más imponentes de París. Un año más tarde, en el centro de la gran explanada se construyó la Fuente de la Regeneración, una fuente inspirada en el arte egipcio de una mujer con agua fluyendo de sus senos.

Ilustración de la Fuente de la Regeneración (fuente)

En 1808, tan sólo 15 años después de la construcción de la Fuente de la Regeneración, Napoleón Bonaparte propuso un proyecto de regeneración urbanística centrado en grandes monumentos para honrar sus propias victorias. El monumento más triunfal de todos sería un gran elefante creado con el bronce de los cañones capturados en las batallas libradas.

El diseño original consistía en una imponente estructura con forma de elefante de 24 metros de altura al que se podía acceder mediante una escalinata a una de las piernas del elefante, desde donde se pudiera divisar la ciudad. Dominique Vivant fue el encargado de comprobar la viabilidad del proyecto, siendo más tarde construido por Jacques Cellerier y Jean-Antoine Alavoine.

Las dificultades económicas a las que se enfrentó Napoleón debido a la gran cantidad de guerras en curso provocaron que inicialmente se construyera únicamente una maqueta de grandes dimensiones hecha con yeso sobre una estructura de madera, sustituyendo al bronce original. Tras la derrota de Napoleón en 1815 en Waterloo, la construcción del elefante de bronce fue paralizada de forma indefinida.

Ilustración de el Elefante de la Bastilla (fuente)

Alavoine, arquitecto encargado del proyecto en el momento de su paralización, siguió intentando continuar con él durante casi tres décadas, buscando fondos en las grandes familias francesas. Finalmente, entre 1841 y 1843 el consejo de la ciudad discutió cómo terminar el Elefante de la Bastilla. Se barajó el bronce, el cobre y el hierro, pero finalmente todas las propuestas fueron desestimadas.

Durante las más de tres décadas que el Elefante de la Bastilla estuvo en pie, un guarda, de nombre Levasseur, fue contratado para proteger el monumento, habilitándosele una vivienda en el interior. Con el paso de los años, las ratas empezaron a cohabitar con Levasseur, con la suciedad y consiguientes quejas de todos los vecinos.

Las peticiones de demolición del monumento fueron continuas desde la década de los 1820s. No fue hasta 1846, tres años después de que los proyectos de finalización fueron rechazados por el consejo de la ciudad, cuando el monumento fue destruido finalmente. A esto influyó en gran medida el desgaste del yeso después de más de 30 años en los que apenas había tenido mantenimiento alguno.

Fuentes y más información:

• Éléphant de la Bastille
• Elephant of the Bastille
• Historia de la Bastilla

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A medida que se sucedieron los fracasos a lo largo de su reinado, Luis II se fue alejando de la capital, Múnich, dedicándose por completo a la que sería su gran obra, la razón por la que pasó a la historia. La construcción del Castillo de Neuschwanstein.

Ruinas de los castillos medievales Vorderhohenschwangau y Hinterhohenschwangau (fuente)

En una colina en el sur de Baviera, junto al castillo de Hohenschwangau, se hallaban a comienzos de los años 60 las ruinas de los castillos Vorderhohenschwangau y Hinterhohenschwangau. Luis II, inspirado en un viaje a Alemania y otro viaje a Francia, quiso construir en esa colina un castillo que se mimetizara con la montaña y la naturaleza, siendo la envida del romanticismo europeo.

Luis II quería impregnar a su castillo de la obra de Richard Wagner y para ello recurrió a Christian Jank, un diseñador de escenarios teatrales para que esbozase la obra, que más tarde sería realizada por el arquitecto Eduard Riedel. Por razones técnicas, los restos de los castillos medievales situados en la colina no podían estar presentes en la obra final, por lo que se llevó a cabo la demolición de sus restos a lo largo de 1868.

Construcción del Castillo de Neuschwanstein (1875) (fuente)

La primera piedra del castillo neogótico se puso el 5 de septiembre de 1869. La construcción fue rápida comparada con obras coetáneas, consiguiendo que en tan sólo tres años las bodegas estuvieran finalizadas, y tres años más tarde toda la primera planta. Al margen del edificio principal, también se construyó una garita que estuvo finalizada en 1873, permitiendo a Luis II que se mudara allí para seguir de cerca la construcción de su gran proyecto.

El castillo fue construido con ladrillo convencional, que más tarde fue revestido con otros tipos de roca para dotarle de esplendor. La parte frontal fue recubierta de caliza, los miradores y las portadas fueron recubiertas de arenisca y los arcos, columnas, ventanas y capiteles fueron recubiertas de mármol.

Construcción del Castillo de Neuschwanstein (1886) (fuente)

Más de 200 trabajadores estuvieron implicados de forma continua en la construcción del impresionante Castillo de Neuschwanstein. Estos estuvieron dotados de un seguro por el cual quedaban cubiertos sus herederos si algún accidente fatal mataba al constructor o impedía continuar con su trabajo.

El castillo alcanzó su punto más alto en 1880, y cuatro años más tardes las dependencias internas estaban lo suficientemente avanzadas para que Luis II pudiera mudarse al edificio principal. Dos años más tarde, en 1886, cuando la estructura externa del castillo ya estaba muy avanzada, el cuerpo sin vida de Luis II fue hallado en el lago Starnberg.

Muerte de Luis II de Baviera, el rey loco (fuente)

Para aquel entonces Luis II ya había sido declarado incapaz de gobernar Baviera y estaba bajo atención psiquiátrica. El 13 de junio de aquel año, Luis II había pedido dar un paseo por las inmediaciones del castillo, para lo que fue acompañado de su psiquiatra. Ambos aparecieron ahogados en el lago, generando sospechas sobre cómo murió realmente.

Las obras del castillo de Neuschwanstein se paralizaron durante seis años, reanudándose en 1892. El diseño original del castillo fue simplificado para poder ser finalizado, ya que la construcción del mismo había dejado a la monarquía de Baviera cerca de la bancarrota, con unas deudas de más de 14 millones de marcos.

Fuentes y más información:

• The 125th Anniversary of the Death of King Ludwig II
• Neuschwanstein Castle
• Ludwig II of Bavaria

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Esta ciudad costera estaba lejos de las fronteras amenazadas por los enemigos del reino, para así poder mantenerla segura. Halicarnaso se convirtió en la capital de un príncipe de la guerra, el lugar perfecto desde donde dirigir a las tropas, gracias a las buenas vistas a los posibles caminos de aproximación de las tropas enemigas.

Mapa de Herodoto, donde aparece Halicarnaso (fuente)

Para crear la gran ciudad, Mausolo puso grandes impuestos, que le permitieron embellecer calles, plazas y alzar edificios y estatuas con una fuerte influencia helenística. Pero el reinado de Mausolo fue corto. El año 353 a.C., tan sólo 24 años después de su ascenso al poder, Mausolo murió, dejando en el poder a su mujer, Artemisia II de Caria.

Artemisa, desolada, tomó la decisión de alzar en la colina más alta de la ciudad el monumento funerario más impresionante que jamás se hubiese construido. Para ello utilizó todos los ingresos de impuestos que su marido había recolectado para construir Halicarnaso.

Lo primero fue buscar a los mejores artistas de la época, por lo que mandó a un mensajero a Grecia en busca de los mejores escultores, siendo los principales Leocares, Bryaxis, Timoteo y Escopas, quien también trabajó en el Templo de Artemisa.

Mausoleo de Halicarnaso (fuente)

El gran monumento se encontraba en un gran patio con unos muros coronados con estatuas de los distintos dioses griegos y cuatro guerreros a caballo, cada uno en una esquina. En el centro, se alzaba una estructura sobre la que se situó la tumba de Mausolo. Una gran escalinata flanqueada por estatuas de leones llevaba a la parte superior de la plataforma.

El monumento funerario alcanzaba los 45 metros de altura. La parte baja de la plataforma, que ocupaba un tercio de la altura, consistía en un bloque cuyos laterales estaban tallados con escenas de acción en la que combatían griegos contra centauros, amazonas y demás seres mitológicos.

La parte media, que ocupaba otro tercio de la altura, tenía 36 columnas, 10 por lateral, sobre las que se alzaban distintas estatuas. Por último, en la parte superior y ocupando otro tercio de la altura, se construyó un imponente techo piramidal, en cuyo vértice se situaba una cuadriga tirada por cuatro grandes caballos que llevaba estatuas de Artemisa y Mausolo.

Tumba de Mausolo (fuente)

La gran tumba se mantuvo en pie durante más de 1.500 años, hasta que un terremoto la destruyó, en algún momento entre los siglos XIII y XIV, de tal modo que en el año 1404 tan sólo el bloque inferior era reconocible. Este bloque se mantuvo así durante otros 90 años más hasta que en 1494 los caballeros de la Orden de Malta lo destruyeron para construir con él un castillo.

Desde su construcción fue considerada uno de los monumentos más impresionantes del mundo, apareciendo en la lista de las siete maravillas del mundo, según Antípatro de Sidón, y más tarde pasando Mausolo a dar nombre a las grandes construcciones funerarias: los mausoleos.

Nota: Pese a que la historia ha sido contada así en muchos escritos griegos y romanos, se cree que la construcción pudo haber sido iniciada cuando Mausolo aún estaba en vida y se mantuviera durante varias generaciones, de manera que fuera posible construir un monumento tan extravagante y de tal magnitud.

Fuentes y más información:

• Mausoleum – Ancient Library
• Mausoleum of Halicarnassus
• El mausoleo de Haliacarnaso, una de las tumbas más bellas de la antigüedad

Las siete maravillas del mundo antiguo:

• El Coloso de Rodas
• El Mausoleo de Halicarnaso
• La Gran Pirámide de Guiza
• Los Jardines Colgantes de Babilonia
• La Estatua de Zeus en Olimpia
• El Templo de Artemisa en Éfeso
• El Faro de Alejandría

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• Un meridiano a través del Duomo de Milán
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Hace algo más de año y medio tuvo una idea con la que quería homenajear a LOST a una de las más relevantes series de las últimas décadas. La compartió con dos amigos, Rodrigo y AJ, y los tres juntos comenzaron a desarrollar el guión. Todo centralizado en un documento de Excel donde se definieron las personalidades de los muchos personajes implicados, las historias que los relacionaban y los escenarios.

Una vez la historia estaba escrita, hablaron con amigos y conocidos, consiguiendo que todos los actores amateur (un total de 70 personas entre actores principales, secundarios y figurantes) no cobrasen ni un duro. Todos los escenarios que aparecen en la serie fueron cedidos gratuitamente y la única inversión fue una cámara digital de 1.000€, que se unió a un equipo técnico comprado hace más de 10 años. Así nació Mis Motivos.

El argumento engancha desde el principio. 9 personajes despiertan en un bosque sin recordar nada de su vida, han perdido totalmente su memoria. Según avanza la historia van recordando pequeñas píldoras de su historia personal, descubriendo poco a poco que entre sí no son los extraños que pensaban ser.

Mediante Facebook promocionaron la serie, prometiendo que cada 50 nuevos fans grabarían un nuevo capítulo hasta llegar a los 9 que completan la primera temporada. Gracias a la gran recepción que tuvo en Segovia, pudieron estrenar la serie en distintos locales, que fueron creciendo de tamaño a medida que los capítulos avanzaban, terminando en uno de los locales con más aforo de Segovia capital.

Esta primera temporada cuenta con un total de 9 capítulos de unos 15 minutos cada uno y, a mi parecer, para ser amateur se trata de una gran idea y una muy buena ejecución teniendo en cuenta los medios con los que se contaron.

Aquí os dejo con el tráiler:

En su página de Facebook podéis encontrar los 9 capítulos en español, así como las versiones subtituladas en inglés y portugués. También los podéis descargar desde Series Yonkis.

También deciros que han prometido una segunda temporada si se llega a los 1.000 fans en Facebook, para lo cual únicamente quedan 320 fans. Así que, si os gustó la idea, no os olvidéis de colaborar por la causa.

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El alcalde segoviano, por aquel entonces Miguel Ángel Trapero, se encontraba en París como parte de la delegación española, donde tras dos días presenciando una proyección de fotografías de todos los candidatos, recibió la gran noticia. Los medios se harían eco inmediato, aunque no sería hasta dos días después, el 6 de Diciembre de 1985 cuando la UNESCO entregaría oficialmente la distinción al alcalde segoviano.

I: Acueducto de Segovia

Ayer se cumplían 25 años, y todavía son muchos los que desconocen los entresijos de Segovia. De acuerdo, prácticamente la totalidad de los españoles conoce la existencia de una Catedral Gótica, conocida como la Dama de las Catedrales, un imponente Alcázar y uno de los acueductos romanos mejor conservados. ¿Y ya está?

Respecto a esto siempre he tenido mi particular cruzada. Segovia es mucho más que tres grandes monumentos. Es un hecho que mientras en ciudades como Granada sólo se declaraba como Patrimonio de la Humanidad la Alhambra y el Generalife, el título otorgado a la ciudad castellana fue “Casco antiguo y acueducto de Segovia”.

Segovia es a día de hoy una de las únicas tres capitales de provincia españolas que aún están rodeadas completamente por su Muralla (junto a Lugo y Ávila), y con sus tres kilómetros de longitud, la más extensa. Desde luego que está lejos de la majestuosidad de la muralla abulense, pero paseando por el perímetro del casco antiguo aún podemos disfrutar de joyas como el Postigo del Consuelo junto al Acueducto, o de los arcos de San Andrés, Santiago y San Cebrián, en perfecto estado de conservación.

II: Muralla de Segovia al anochecer

Ya adentrándonos en la ciudad de intramuros, nos encontramos con una de las mayores colecciones de arquitectura románica de España (tan sólo superada por Zamora), encontrando grandes ejemplos en las iglesias de San Martín, San Sebastián o San Quirce, pero sobresaliendo por encima de todas la Iglesia de San Esteban. Esta iglesia puede presumir de tener la torre más elevada de todo el románico español, y que quizá algunos reconozcáis porque llegó a aparecer en las antiguas monedas de veinticinco pesetas.

También merece la pena dedicar un espacio de nuestro tiempo a disfrutar de la antigua judería. Segovia, durante la edad media, tuvo una de las mayores comunidades judías de España, y prueba de ello era la extensión de su barrio que llegó a contar con cinco sinagogas. Tras el decreto de expulsión de judíos, en Segovia se pasó a construir la nueva catedral (ya que la antigua había sido destruida durante la Guerra de las Comunidades) en parte del terreno perteneciente al antiguo barrio judío. Aún así, a día de hoy se puede entrar en el Corpus Chisti, antigua sinagoga reconvertida a iglesia católica, así como pasear por algunas de las estrechas calles que no fueron destruidas por la construcción de la Catedral.

Antes de salirnos del recinto amurallado, merece la pena dedicar un momento a la multitud de palacetes con patios interiores que se encuentran dispersos, aunque quizá haya que prestar especial atención a la Casa del Siglo XV, o el Torreón de Lozoya, situados ambos en la plaza de San Martín, donde también podemos encontrar la estatua homenaje a Juan Bravo, el comunero segoviano.

III: Iglesia de La Vera Cruz junto al Alcázar

Fuera del casco antiguo, muchos optan por pasear recorriendo el camino descrito por el acueducto en su parte erguida, aunque sería osado olvidar otras grandes joyas, como la Iglesia de San Frutos, con uno de los pocos cristos Pantocrátor conservados en España; la Iglesia de San Millán, una combinación única de arquitectura mudéjar y románica; el Santuario de la Fuencisla, construido junto a un acantilado en la parte baja de la ciudad; el cementerio judío, conservado junto al antiguo barrio judío; la Iglesia de La Vera Cruz, una antigua iglesia templaria de inusual planta dodecagonal; o el Monasterio de El Parral, con su retablo renacentista.

Visto así, posiblemente sean bastantes personas las que vean a Segovia como algo más que una ciudad para pasar una mañana y comer un cochinillo asado, y decidan pasar un fin de semana disfrutando de una ciudad que ayer cumplía veinticinco años como ciudad patrimonio, y a pesar de ello, aún necesita ser descubierta.

Fuentes y más información:

• Fotos de Segovia

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I: El Duomo de Milán

El Duomo de Milán (palabra italiana para referirse a las catedrales) está situado en el centro de la ciudad de Milán. Se comenzó a construir en 1386 por encargo de Gian Galeazzo Visconti al alzarse con el poder en la ciudad, como recompensa a las clases altas y bajas por la represión a la que se habían visto sometidos durante el mandato de su predecesor, Bernabé Visconti. Su construcción y continuas remodelaciones ha hecho que la catedral no fuera finalizada completamente hasta prácticamente 600 años después de su construcción, el 6 de enero de 1965, fecha en la que se inauguró la última de las entradas construidas.

Dentro de las muchas curiosidades que se pueden encontrar dentro de esta compleja obra maestra de la arquitectura con el gótico tardío como estilo principal (aunque no único), hay una que rememora un gran momento de la ciencia. En 1786, un grupo de astrónomos del observatorio de Brea bajo la autorización del Padre Cesaris trazaron en el suelo del templo una larga tira de metal que lo atravesaba de norte a sur. Este trazado describe la trayectoria del meridiano de longitud -9.19236º respecto al meridiano de Greenwich.

II: Marcas zodiacales

A lo largo de este meridiano situaron un total de 12 paneles de mármol negro y blanco que representaban los distintos signos del zodiaco, acompañados de las fechas de entrada de cada signo del zodiaco. Estas marcas no se situaron de forma aleatoria, sino que las colocaron basándose en la entrada de un rayo de sol procedente de uno de los gnómones del templo situado a 24 metros de altura (un pequeño orificio abierto en la bóveda). De este modo, a medio día, un rayo de sol penetraría por esta cavidad iluminando un lugar concreto del meridiano, determinando la fecha exacta del día, así como el signo zodiacal de ese día.

En 1827, se llevó a cabo la retirada de todas las marcas referentes a los distintos signos del zodiaco, dejando únicamente una marca situada en la pared, la correspondiente al solsticio de invierno y signo de Capricornio, el día en el que en el hemisferio norte el sol se sitúa en su punto más bajo, y por tanto el rayo golpea en el punto más alto de la pared.

III: Marca del solsticio de invierno

Poco después de la finalización de la catedral, 150 años más tarde, las 11 marcas zodiacales volvieron a ser situadas en su lugar original, y a día de hoy se puede disfrutar de este espectáculo astronómico dentro del Duomo de Milán cada mediodía. Junto a la marca del solsticio de invierno se puede observar una detallada tabla con todas las fechas, horas, minutos y segundos en los que el sol entra por el gnomon, según los datos recogidos en el 2008.

Fuentes y más información:
- Fotos de Italia
- La merdiana del Duomo di Milano (PDF)
- Milan Cathedral

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I: “Love it! Bite it!”

Según la propia Saatchi Gallery, “Love it! Bite it!” es una parodia de la grotesca sociedad de consumo. Pero más allá de lo que representa, la grandeza de esta obra es la única materia prima empleada para su construcción: huesos comestibles para perro. Exactamente los mismos que se pueden conseguir en las tiendas de alimentación para mascota, pero con un resultado más que asombroso.

Con ese material, Liu Wei construye una ciudad en miniatura en la que muestra alguno de los edificios más representativos de la sociedad occidental, entre los que se puede destacar el Capitolio de Washington, la catedral de San Pedro, el Coliseo de Roma, el Museo Guggenheim de Nueva York. Todos los edificios se muestran con un notado deje de decadencia, como si los propios edificios hubieran sido devorados por caníbales, dejando una sensación de destrucción total simulando el resultado del descontrol del poder.

Actualmente “Love it! Bite it!” está expuesto en el Centro Pompidou en París (donde lo pude ver ayer mismo), y aquí os dejo con algunas fotos disponibles en la web de la Saatchi Gallery donde se muestran algunos de los edificios.

II: “Love it! Bite it!”

III: “Love it! Bite it!”

IV: “Love it! Bite it!”

V: “Love it! Bite it!”

Fuentes y más información:
- Liu Wei, Saatchi Gallery
- Love it! Bite it! by Liu Wei: Saatchi’s Revolution Continues
- About Liu Wei – A Chinese Artists

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La primera de la que se tiene constancia es el Landsoldaten en Dinamarca, erguida en 1849, pero si una puede presumir de ser más popular, es la tumba al soldado desconocido situada bajo el Arco del Triunfo en París.

I: Arco del Triunfo

La idea de honrar a un soldado que simbolizara a todos los caídos en el frente francés nace en París en 1916, durante la Primera Guerra Mundial, propuesto por el presidente de la Memoria Francesa. La idea principal buscar un lugar de enterramiento simbólico en el Panteón, lugar donde se había comenzado a enterrar a personalidades importantes más allá de la realeza en XXXX con el enterramiento de Víctor Hugo. Dos años más tarde, al finalizar la guerra, se escribe un libro con todos los muertos en combate y se sitúa en el Panteón.

El resultado no fue el esperado por el presidente de la Memoria Francesa, ni de gran parte del pueblo; por lo que las protestas al respecto comenzaron, consiguiendo que la presión obligase a la cámara de los diputados a aprobar definitivamente el enterramiento como tal, el 12 de Septiembre de 1919. Aún así, el acto se retrasaría un año más,

El 11 de Noviembre de 1920, se celebra una ceremonia en la que el corazón de Léon Gambetta es depositado en el Panteón para celebrar el 50 aniversario de la primera república. Simultáneamente, el soldado desconocido llega solémnemente al Arco del triunfo. Allí se mantiene su cuerpo enterrado hasta que semanas más tarde es inhumado y condecorado por la Legión de Honor en presencia del primer ministro británico y del gobierno francés al completo.

II: Ceremonia al Soldado Desconocido

Tres años más tarde de la llegada del Soldado Desconocido al Arco del Triunfo, André Maginot, ministro de guerra, enciende una llama en su honor que se ha mantenido ardiendo hasta el día de hoy. Desde entonces, diariamente, una de las 900 asociaciones de excombatientes franceses reaviva la llama en una ceremonia celebrada cada día a las 18:30

Fuentes y más información:
- La tombe du Soldat inconnu – Paris
- Centre de Monuments Nationaux

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Con el paso de los siglos, las corridas de toros fueron evolucionando, por lo que comenzó a ser necesario un lugar donde poder realizarlas con un mínimo de seguridad. A comienzos del siglo XVIII aún no existía en España ninguna plaza de Toros y cualquier lugar podía ser utilizado para una corrida de toros. En el caso de Madrid, se usó comúnmente la Plaza Mayor para realizar las corridas hasta que en 1737 se construyó la primera plaza de toros provisional.

Esta primera plaza de toros tenía una estructura de madera y forma circular, se montó junto al río Manzanares y fue conocida como la plaza de toros de Casa Puerta. Su utilización perduró durante 12 años hasta que en 1749 el rey Fernando VI financió la construcción de la primera plaza de toros permanente.

I: Vista aérea de la Plaza de toros de Goya

La Plaza de Toros de la Puerta de Alcalá fue la primera plaza de toros de Madrid. Se construyó a base de cal, canto, ladrillo y madera, y carecía de cualquier interés arquitectónico, ya que su concepción fue únicamente funcional. Se situó cerca de la Puerta de Alcalá, donde actualmente están las calles Claudio Coello y Conde de Aranda, y sólo 23 años después de su construcción tuvo que ser reformada.

Aún así, su uso se mantuvo hasta que en 1870 se comenzó a diseñar el ensanchamiento de Madrid. Debido a esa reforma, la plaza de toros de la Puerta de Alcalá tuvo que se derruida, trasladándose las celebraciones taurinas a una nueva plaza de toros situada en donde está actualmente el Palacio de los Deportes.

II: Plaza de toros de Goya

La Plaza de Toros de Goya, como fue conocida, se inauguró el 4 de Septiembre de 1874. Dada la gran popularidad que por aquel entonces tenían los toros, se empleó a los arquitectos Emilio Rodríguez y Lorenzo Álvarez para que la diseñaran, construyendo la primera plaza de toros de estilo neomudéjar, con un ruedo de 60 metros de diámetro, y aforo para 14.867 espectadores, incluyendo localidades especiales para la realeza, la presidencia, la diputación y los músicos.

La popularidad de las corridas de toros, así como la población de Madrid, continuaron en aumento por lo que en pocos años esta plaza de toros de gran capacidad pronto se quedó pequeña, comenzando la edificación de la actual plaza de toros de Las Ventas, con un estilo similar a la plaza de toros de Goya, que fue inaugurada en 1931 con una capacidad para más de 25.000 asistentes. No sería hasta tres años después cuando sería proclamada como la única plaza de toros de Madrid, siendo derribada la plaza de toros de Goya.

Fuentes y más información:
- El primer Campo de Fútbol del Real Madrid y la Plaza de Toros de Goya
- La plaza de toros de Goya
- Antigua Plaza de toros de la Puerta de Alcalá
- Madrid – Plaza de Toros de Goya (1890)
- Plazas de toros de Madrid

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I: Cementerio de Los Santos Inocentes

Ya en el siglo XII la situación comenzó a ser insostenible, ya que en tan sólo 200 años la población de París se vió multiplicada por cinco, llevando a que tan sólo los ricos pudieran permitirse el lujo de tener su propia tumba. Por ello se empezaron a popularizar las fosas comunes en todo París, tomando especial importancia en algunos cementerios como el de Los Santos Inocentes, junto al central distrito de Les Halles.

En el siglo XVII, las condiciones sanitarias de este cementerio eran insostenibles, pero dado que aún seguía siendo una gran fuente de ingresos para la iglesia parisina, los clérigos continuaron con los enterramientos. Para entonces, el cementerio al completo, al igual que muchos otros de la ciudad, estaba totalmente rodeado de osarios construidos con los huesos de los muertos exhumados de las fosas comunes para poder enterrar a otros, llegando al punto de saturación en el que la tierra del cementerio estaba totalmente repleta de restos humanos en descomposición.

II: Calaveras de las Catacumbas

En 1777 se propuso por primera vez el uso de las canteras de los alrededores de la ciudad para desplazar los restos humanos sobrantes en todos los cementerios de París, aunque esta idea terminó siendo desechada a favor de la propuesta por Alexandre Lenoir, el general de la policía parisina, el cuál fue el primero en proponer el uso de los túneles subterráneos que existían por debajo de todo París para desplazar todos los restos humanos. Pero no fue hasta que su sucesor, Thiroux de Crosne entró en el cargo cuando se comenzaron las exhumaciones masivas y transados de huesos a la puerta de la ciudad conocida como “Porte d’Enfer”, en la actual plaza de Denfert-Rocherau.

Desde 1786 los huesos de cadáveres fueron trasladados de todos los cementerios de la ciudad para formar las que a día de hoy son las catacumbas más masivas de toda Europa. Los traslados se hicieron únicamente por la noche, y los huesos y calaveras en un principio fueron amontonados para liberar a la ciudad de los problemas acaecidos por la concentración de cadáveres en las zonas pobladas de la ciudad.

III: Detente. Esto es el imperio de la muerte

Durante los primeros años, las catacumbas fueron únicamente un repositorio de huesos, pero con la llegada de Louis-Étienee Héricart de Thury, a partir del año 1810 se propusieron renovaciones en los pasillos subterráneos para transformarlos en un mausoleo visitable por todos aquellos que quisieran homenajear a sus antepasados. De este modo, las tibias y calaveras comenzaron a apilarse formando pasillos transitables, siendo decorados además con algunas de las lápidas conservadas tras la Revolución Francesa para decorar las paredes, completando una compleja red de más de 300 kilómetros.

El mausoleo se cree que tiene en torno a 6 millones de cadáveres tomados de todos los cementerios de la ciudad, y las visitas comenzaron a ser posibles en 1867, bajo el reinado de Napoleón III, aunque a día de hoy únicamente un kilómetro está abierto públicamente a visitas.

IV: Pasillo de huesos en las catacumbas

Durante la Segunda Guerra Mundial, después de la rendición de París, las catacumbas se convirtieron en el cuartel general de la resistencia, ya que el complejo pasadizo era un escondite sin igual. También las tropas alemanas terminando ocuparon parte de esta compleja red subterránea para formar bunkers, lo que generó que durante la segunda guerra mundial hubiera en estas catacumbas fuertes enfrentamientos entre ambos bandos.

Estos enfrentamientos clandestinos se mantuvieron en las catacumbas desde la ocupación de París en Junio de 1940 hasta su liberación en Agosto de 1944. Tras el final de la guerra, se prohibió el acceso libre a las catacumbas, siendo únicamente legal desde 1955 visitarlas acompañados. Pero debido a que la compleja red subterranea posee incontables entradas por todo el su de la ciudad, aún siguien existiendo visitas clandestinas.

V: Representación de la lucha en las catacumbas

Fuentes y más información:

• Catacombes de Paris
• Flickr – París
• L’Empire de la Mort
• Mapas de las catacumbas de París
• Catacombs of Paris – famous buril place under Paris

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Este hecho no fue del agrado Antígono I el Tuerto, por lo que en el año 305 a.C. mandó a su hijo al mando de un ejército de 40.000 hombres para tomar la ciudad de Rodas y romper así el control de Ptolomeo I en el comercio de la zona. Pero la astucia del ejército de Ptolomeo I impidió que la toma de la ciudad se consiguiera, obligando al ejército de Demetrio, hijo de Antígono, a huir dejando sus armas de asedio atrás.

I: Coloso de Rodas según Martin Heemskerck

Para celebrar la victoria, el pueblo de Rodas decidió homenajear a su Dios patrón Helios con una construcción de dimensiones desconocidas hasta entonces, utilizando los materiales dejados atrás por el ejército de Demetrio. La estatua se construyó sobre un pedestal de entre 15 y 20 metros de mármol junto al puerto con un esqueleto de hierro, forrado de bronce, consiguiendo la estatua alcanzar entre 30 y 32 metros, para una altura absoluta de prácticamente 50 metros.

La estatua, desde el momento de su finalización en el año 282 a.C., se conoció como el Coloso de Rodas. Pese a que la mayoría de las ilustraciones conocidas, así como varios poemas de siglos posteriores representan al Coloso de Rodas como una estatua a la entrada del puerto con cada pierna sobre sendos pedestales a ambos lados de la entrada del puerto, varios estudios estructurales demuestran que dados los materiales de construcción no era viable, ya que la estatua se habría colapsado por su propio peso durante la construcción.

I: Coloso de Rodas según Dalí

En el año 226 a.C. un terremoto en Rodas generó grandes daños estructurales en toda la ciudad, quebrando la estatua de Helios a la altura de las rodillas, provocando el derrumbe de la misma. Ptolomeo III propuso la reconstrucción de la misma, pero el oráculo de Delphi sugirió que esto no se hiciera, ya que hizo creer a los habitantes de Rodas que el terremoto era la muestra de Helios de que el Coloso de Rodas había sido una gran ofensa a su deidad.

La ruinas del coloso se mantuvieron esparcidas por en el mismo lugar de la destrucción de la estatua durante varios años, tal y como relatan escritos de Estrabón y Plinio el Viejo, hasta la llegada en el año 654 d.C. de las fuerzas árabes, con Muawiya ibn Abi Sufyan al frente, que capturó la ciudad de Rodas, siendo las ruinas del Coloso de Rodas transportadas a Edesa mediante 900 camellos para ser vendidas a un comerciante judío.

Fuentes y más información:

• Greece: Art and Form
• The Colossus of Rhodes
• The Colossus of Rhodes, a wonder of the ancient world

Las siete maravillas del mundo antiguo:

• El Coloso de Rodas
• El Mausoleo de Halicarnaso
• La Gran Pirámide de Guiza
• Los Jardines Colgantes de Babilonia
• La Estatua de Zeus en Olimpia
• El Templo de Artemisa en Éfeso
• El Faro de Alejandría

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En 1115 tomaría posesión del obispado don Pedro de Agen. Cinco años más tarde, el concejo donaba al cabildo la ladera de la colina que delimitaba por la muralla y se extendía desde la iglesia de San Andrés hasta el Alcázar. En este terreno se construiría la catedral, el claustro y un barrio en que residir constituido por cómodas viviendas, en el que no faltaban hospitales y otras dependencias.

Entre el barrio y la fortaleza quedaba una explanada donde se construyó la catedral de Santa María, con su claustro, un hospital y el palacio del obispo. En una superficie tan pequeña y constreñida por las murallas, los edificios eclesiásticos y militares formaban un todo compacto como una piña en el que la iglesia y el rey habitaban codo con codo.

I: Alfonso VII

Desde la concesión de tierras hasta mediados del siglo XIII se llevó a cabo la construcción de la catedral de Segovia, gracias en gran parte a la ayuda del rey Alfonso VII, que potenció su construcción durante su reinado en el siglo XII. La catedral fue consagrada el 16 de Julio de 1228 por el obispo de Sabinia, siendo consagrada de nuevo en 1257 después de las grandes obras llevadas a cabo en 1247.

Sobre la apariencia real de la iglesia no se tiene ningún documento gráfico, siendo la única fuente las descripciones de los canónigos. Estos decían que la catedral de Santa María era un edificio de cortas dimensiones, de tres naves, crucero y cabecera con tres ábsides, dedicados a Santa María, Santiago y San Frutos, y a los santos Juanes. También tenía una cripta dedicada a San Salvador y un campanario de altura similar a la torre del Alcázar.

La llegada al trono de la casa de los Trastamara supuso un auge en la ciudad de Segovia, lo cual se vió repercutido con fuertes reformas para mejorar la catedral de Segovia durante los reinados de Juan II y Enrique IV. Fue este segundo quién más fuertemente se vio atraído por Segovia, y también fue el primero en percatarse del gran peligro de que los poderes civil y religioso estuvieran tan cerca, por lo que ofreció 16 millones de maravedís para facilitar el traslado de la catedral a la Plaza de San Miguel, traslado que no se llevó a cabo debido a la oposición del cabildo de la catedral.

II: Enrique IV

El 29 de Mayo de 1520, con ocasión de reunirse los procuradores del común en la iglesia del Corpus Christi, se iniciaba el movimiento comunero que rápidamente se extendió por toda la ciudad. Los partidarios del rey se habían fortificado en el Alcázar y en la Catedral de Santa María. Los canónigos ante el rumbo de los acontecimientos, celebraron su último capítulo en la catedral el 20 de Julio de 1520, y decidieron trasladarse a la iglesia de San Andrés, alejándose a los días al convento de Santa Clara.

Mientras tanto, los comuneros habían puesto cerco a la catedral, que les impedía el paso a la fortaleza por lo que trataron de picar y romper su capilla mayor para apoderarse de ella y combatir desde su torre al Alcázar con mayor fuerza. Ante la amenaza de la entrada de los comuneros, el cabildo decidió traspasar el Santísimo Sacramento al convento de Santa Clara y mandó un mensajero al ayuntamiento de la ciudad para que mediara en la contienda, para que el templo no se deteriorase y se pudieran sacar todos los objetos y escrituras de valor.

Finalmente, antes de que alguien pudiera mediar en la contienda, los comuneros consiguieron entrar en la catedral, ocasionando una gran batalla en el interior de la catedral que obligó a los partidarios del rey a replegarse al Alcázar. El sitio duró más de seis meses, hasta el final de la guera de las comunidades, tras la cual, Pantigoso describió su ruina:

Aportillada por muchas partes, destechada y desolada, disipada y destruida. Y los altares derrocados y profanados, los crucifijos e imágenes de Nuestra Señora y de otros santos descabezados, brazos y piernas hechos pedazos. Los órganos grandes y los otros dos pares que estaban sobre el coro, quebrados y agujereados de escopetadas y otros tiros. Las sillas del coro trastornadas y evertidas de sus lugares, y muchas de ellas quemadas, y otras quebradas puestas por defensas y albarradas. Y hecho dentro y alrededor cavas, fosados, minas y contraminas, y por quitar las losas y laúdes de la iglesia para hacer barreras y defensas, los huesos de los finados sacados y desenterrados, y hechas otras cosas semejantes. Las rejas de las capillas de la iglesia quitadas y puestas en las puertas y postigos cabe el Alcázar para más los fortificar, quemada la casa del hospital y la del hospitalero, que estaban junto a la iglesia, donde se albergaban y acogían los pobres e hijos de Dios. Quemando y destruido el refectorio.

A pesar de los daños, lo cierto es que la catedral románica de Santa María podría haberse reconstruido con facilidad, ya que tras la lucha el cabildo de la catedral quiso volver a oficiar en ella, pero la proximidad al Alcázar y los recientes hechos hicieron que Carlos I se replantese la situación y se abandonó el antiguo templo para comenzar la construcción de uno nuevo en el año 1525, al que se trasladarían los restos útiles de la antigua catedral… pero eso es ya otra historia.

III: Restos de la catedral en 1562

Fuentes y más información:

• La construcción de la Catedral de Segovia (1525 – 1607), Mª Teresa Cortón de las Heras

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Esta estatua se ha levantado en Tsonjin Boldog conectando con muchos eventos históricos en la región de Tov Amaig, a 54 kilómetros de Ulán Bator. Fue en esta tierra donde Temujin, el nombre que tenía Genghis Khan durante su infancia, encontró el látigo, símbolo de buen presagio entre los mongoles. Ese hecho le hizo crecer grandes ansias de poder, convirtiéndolo en el gran líder que consiguió conquistar la mitad del mundo conocido entre finales del siglo XII y principios del siglo XIII.

I: Estatua Ecuestre de Genghis Khan

La estatua de 40 metros de altura y 250 toneladas de peso, está hecha totalmente en acero y se alza sobre un pedestal de más de 10 metros. Este pedestal está rodeado por 36 columnas que representan los 36 kanes mongoles, desde Genghis Kahn hasta Ligden Khan.

La estatua tiene un mirador en la cabeza del caballo al que se accede mediante un ascensor en la parte posterior, y recorriendo más tarde toda la estatua hasta llegar a la parte frontal. Desde ese mirador se tiene una vista panorámica de lo que será el complejo turístico, así como de la reserva natural de Tov Amaig.

Esta estatua ecuestre gigante, es sólo uno más de los intentos de Mongolia por buscar su propia identidad en los últimos 20 años, cuando salieron de las influencias comunistas rusas y chinas. Después de la finalización de este complejo llegará el Aeropuerto y la Universidad con mismo nombre, así como ahora ya da nombre y pone cara a las más famosas marcas de tabaco, vozka y bebidas energéticas.

II: Vozka de Genghis Khan

Fuentes y más información:
- Chinggis Khaan Statue Complex
- Tsonjin Boldog Journal – Ny Times

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La primera de esta serie de campanas fue fundida en el año 1599, durante el reinado de Borís Godunov. Pesó un total de 35 toneladas, y estuvo en funcionamiento durante prácticamente 50 años, hasta que un fuego la dejó inutilizada.

I: Alexis I de Rusia

El metal de esta primera campana fue utilizado para fundir una segunda Tsar Kolokol en el año 1654, durante el reinado de Alexis I de Rusia. Para esta ocasión emplearon 93 toneladas de metal, consiguiendo crear una nueva campana que pensaba un total de 128 toneladas.

El Zar, contento con el resultado, ordenó montar la campana en una estancia temporal para probar su potencia. Para ello, mandó sonar todas las campanas de Moscú al mismo tiempo, y como resultado, el sonido de la segunda Tsar Kolokol se sobrepuso al de otras campanas de Moscú, oyéndose a una distancia de 12 kilómetros. Durante el sonado, quizá debido a un defecto en la construcción de la campana, esta se rompió en pedazos.

Alexis I, decepcionado por el fracaso, ordenó fundir inmediatamente una nueva campana, que tardó únicamente seis meses en terminarse. Esta nueva campana utilizó una vez más el metal de su predecesora, con un pequeño añadido de metal, consiguiendo que la tercera Tsar Kolokol pesase un total de 160 toneladas. Llevó un total de diez años para montarla en una estancia especial y probarla, y otros diez años hasta que fue instalada en el campanario de Iván el Grande.

II: Campanario de Iván el Grande

Esta campana únicamente sonó en contadas ocasiones a lo largo de 45 años, siendo notificado previamente a los moscovitas, ya que el sonado de la campana provocaba grandes vibraciones que se podían asemejar a las de un pequeño terremoto. El fuego del Kremlin del año 1701 la hizo caer rompiendo en pedazos una vez más.

No fue hasta 1730 cuando la emperatriz Ana de Rusia ordenó crear de nuevo una campana con los restos de la tercera Tsar Kolokol, añadiéndola aún más metal. El primer encargado de fundir la nueva campana, Ivan Motorin, fracasó tras cinco años de intento, siendo final su hijo en 1735 el que en un único intento consiguió crear la nueva campana.

Cuando aún no había sido instalada la nueva Tsar Kolokol, el gran incendio de 1737 se desató e hizo arder todo el andamiaje sobre la nueva campana, que terminó cayendo sobre esta. Los trabajadores, en un intento de salvar la campana del fuego, comenzaron a echar agua sobre ella para salvarla de las llamas, provocando que finalmente el cambio de temperatura agrietase la campana provocando que un trozo de más de 10 toneladas cayera de la campana.

III: La cuarta Tsar Kolokol

Durante más de cien años la campana se mantuvo en el lugar donde se fundió, hasta que finalmente en 1836 se sacó, para ser situarla junto al campanario de Iván el Grande. Aún a día de hoy la campana de 216 toneladas y más de seis metros de altura puede ser observada en esta ubicación, y puede presumir de ser la campana más grande del mundo, pese a ser una campana que jamás llegó a sonar.

Fuentes y más información:
- Tsar Kolokol
- The World’s Three Largest Bells
- A Brief History of Russian Bells

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I: Ruinas del Santuario de Samotracia

El 15 de Abril de 1863, poco después del comienzo de la exploración del lugar, un grupo de trabajadores excavando al oeste del santuario recuperaron varias partes de una gran estatua de una mujer. Continuaron excavando con el objetivo de encontrar la cabeza y los brazos, pero no consiguieron encontrar nada más. Junto a los restos de la estatua encontraron plumas y tapices, que llevaron a Champoiseau a la conclusión de que se trataba de una estatua que representaba a la diosa de la victoria, por que pasó a conocerse como Victoria de Samotracia.

Envió los fragmentos encontrados a Francia, llegando al museo del Louvre un año más tarde, el 11 de Mayo de 1864. Después de un cuidado trabajo de restauración, el bloque principal constituido por piernas y parte inferior del torso, fue expuesto en 1866.

II: Victoria de Samotracia

Junto a la estatua, Champoiseau también descubrió las ruinas de un pequeño edificio y una pila de grandes bloques de mármol gris. A su marcha los dejó, ya que pensaba que se trataría de los restos de una tumba. En 1875, A. Conze, un arqueólogo austriaco trabajando en el santuario principal de Samotracia, examinó los bloques haciendo dibujos de ellos. Una vez los hubo juntado de la forma correcta concluyó que formaban la proa de un barco, a modo de base para la Victoria de Samotracia.

Champoiseau al enterarse de este descubrimiento en 1879, mandó llevar al museo del Louvre bloques de la proa descubierta, junto a los bloques del pedestal inferior. A su llegada a París, el primer intento de juntar las partes demostró que estaban en lo correcto.

Félix Ravaisson Mollien, encargado de antigüedades en el Louvre en aquel momento, decidió recrear el monumento al completo siguiendo el modelo sugerido por el arqueólogo austriaco. Tomó el lado derecho del torso de mármol y lo situó sobre el cuerpo. El lado izquierdo y el cinturón se recrearon con yeso. El ala izquierda se reconstruyó a partir de varios fragmentos de mármol y se unió a la espalda reforzándolo con un armazón de metal. Cómo sólo se conservaban dos fragmentos del ala derecha, fue reemplazada por una imagen simétrica del ala izquierda.

Tan sólo la cabeza, los brazos y los pies no fueron remodelados. La estatua se puso directamente en el barco, cuyos bloques habían sido retocados rellenando los espacios. La decoración de la proa y del pedestal tampoco fue recreada.

III: Victoria de Samotracia con proa y pedestal

El trabajo de restauración fue finalizado en 1884 y el monumento se situó gobernando la recientemente terminada escalera Daru, lugar donde aún se encuentra a día de hoy, consiguiendo un impresionante efecto visual.

Fuentes y más información:
- Louvre.fr – A closer look at the Victory of Samothrace
- Conservation Information Network
- Excavations in Samothrace

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En 1773, el arquitecto de la cercana ciudad de Shewsbury, Thomas Farnolls Pritchard escribió al maestro herrero de Broseley, John Wilkinson, para sugerirle la construcción de un puente de hierro forjado. Dos años después, Pritchard terminó los planos de la construcción y Abraham Darby III, el maestro herrero de Coalbrookdale, se le asignó la forja y construcción de el puente.

I: Thomas Farnolls Pritchard

La predicción inicial decía que se necesitaban un total de 300 toneladas de hierro para la consecución del proyecto, y posiblemente excedería el presupuesto inicial de 3.200 libras, pero Darby asumió de antemano cualquier tipo de exceso de coste que pudiera aparecer durante la construcción del puente. Al final un total de 379 toneladas de hierro fueron forjadas, y el precio final de la obra, contando trabajadores y resto de materiales, alcanzó la cantidad de 6.000 libras, lo cual provocó que Darby se pasara hasta su muerte, en 1791, endeudado.

Pritchard moriría en 1777 sin ver la construcción de su gran obra terminada. El puente Iron Bridge, también conocido como Puente de Coalbrookdale, se terminó en agosto de 1779 obteniendo como resultado final una envergadura de 30,5 metros y 60 metros de longitud, alzándose 18 metros sobre la superficie del río en su punto más alto. Esta gran obra de ingeniería no se inauguraría hasta el año nuevo de 1781, para cuando Darby había encargado cuadros que inmortalizasen su grandeza.

II: Ironbridge en 1780

En 1795, pocos años después de su la finalización del puente, el río Severn se desbordó destruyendo a su pasotodos los puentes que lo atravesaban, quedando únicamente en pie el primer puente de metal forjado, demostrando de este modo su fortaleza.

Pese a haber sido tecnología punta en 1779, no existe evidencia o registro escrito de testigos que contasen o dieran pista alguna de cómo se irguió el Iron Bridge. El misterio sobre la construcción ha sido borroso durante más de 200 años, hasta que en 1997 se descubrió una acuarela del sueco Elias Martin en Estocolmo que mostraba la primicia del puente en construcción.

III: Acuarela de la construcción del Iron Bridge, Elias Martin

En octubre de 2001, la BBC realizó un documental para reproducir la acuarela de Elias Martin y probar su credibilidad como proyecto de ingeniería. Con los resultados del experimento, ahora se sabe que las largas piezas de hierro fundido fueron hechas de forma individual, ya que todas son ligeramente distintas. Las juntas fueron diseñadas por un carpintero, uniones de caja y espiga, que de hecho, era el modo como se hacían las juntas en aquella época.

Con el paso de los años, las grietas en las piezas de hierro forjado y los problemas con los pilares de piedra, que requirieron la restauración del puente, apuntan que el diseño de la estructura poseía exceso de metal, habiéndose empleado más del doble de toneladas de hierro forjado de las necesarias, tal y como demostraría Thomas Telford en los puentes de hierro construídos pocos años después en otros puntos de Inglaterra.

IV: Ironbridge en 2008

Fuentes y más información:

• Ironbridge Gorge Museum
• BBC – Iron Bridge, how it was built?
• Structurae
• Selecciones

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